О создании аромата

В создании аромата принимают участие несколько разных парфюмеров. Вначале, как правило, сотрудники маркетингового отдела бренда брифуют (коротко описывают задание. — Прим. ред.) парфюмера-смесителя. Маркетологи — не химики, они не знают названий цветов, и для них пачули — это страшный сон. Но именно эти люди придумывают концепцию нового запаха. Они не указывают ингредиенты, а делают заказ, ориентируясь на потенциальных покупателей. Например, говорят, что хотят создать свежий, эротичный аромат для уверенной в себе женщины. Нишевые ароматы зачастую брифуются экзотично. Парфюмеру могут включить какую-то песню — скажем, I Will Survive, — а после просят создать аромат, который ассоциируется с эмоциями от её прослушивания. Есть нишевый бренд, основной идеей которого являются путешествия. В брифах этой компании указаны географические области, с которыми должен ассоциироваться новый аромат. 

После того как заказ сформирован, парфюмер смешивает десятки композиций и выдаёт несколько ароматов. Фактически парфюмер-смеситель не решает ничего: его задача — совместить ингредиенты таким образом, чтобы композиция не развалилась и была стойкой. Созданные варианты аромата возвращаются к маркетологам. Они либо принимают результат, либо уточняют задачу и отправляют заказ на переделку. Почему Chanel № 5 называется именно так? Потому что парфюмер предложил Коко Шанель более 20 ароматов и она выбрала пятый. Крупные объёмы ароматов — 50–100 литров — заказывают у компании-смесителя, в которой работают сотни парфюмеров. Всего есть пять-шесть крупных компаний-смесителей, и они занимают до 80 % рынка. К таким производителям обращаются даже крупные бренды, но для них ароматы создают мэтры, а не рядовые сотрудники.

Но и это ещё не всё: компоненты для создания ароматов делают не смесители, а работающие на крупных заводах парфюмеры-химики. Они получают необходимые ингредиенты из цветов, коры, семян, листьев. Таким образом, у аромата три создателя, и они не могут работать друг без друга. Химик создаёт ингредиенты, смеситель — ароматы, заказчик из отдела маркетинга — концепцию нового запаха.

О прошлом

В XVIII–XIX веках парфюмер делал всё сам — выделял экстракты из цветков, смешивал их и получал аромат. Вельможи и члены королевских семей также делали бриф для парфюмера. Но они обычно указывали, какие ноты должны преобладать в аромате. Так, королева Виктория очень любила цветки апельсинового дерева, и именно они должны были быть основой её аромата. Послевоенная парфюмерия продолжала брифоваться по ингредиентам, растениям или эфирным маслам, но в наше время так ароматы уже не создают. Сейчас разделение труда позволило выйти на промышленные масштабы производства. Если бы один человек всё растирал, смешивал и продавал, мы бы так и остались в мире, где только члены королевской семьи могли бы позволить себе парфюмерию. 

Об обучении

За рубежом парфюмеров готовят в частных школах. Они есть, например, в Грасе — Мекке французской парфюмерии. Для обучения там не нужно высшее образование. В школы приходят люди, которые постигают не всю химию, а лишь то, что касается получения и смешивания композита. Ученики работают при каком-нибудь мэтре. В России же парфюмеры — это, как правило, выпускники химико-технологических институтов.

О запретных ингредиентах

Ежегодно во Франции запрещают пять-десять ингредиентов в связи с тем, что многие из них являются аллергенами. Уже запрещено около трети распространённых ингредиентов, и из-за этого трудно производить некоторые ароматы. В своё время попали в Красную книгу виверровые — зверьки, из мускусных желёз которых добывали натуральный мускус. После этого многие парфюмерные ароматы просто умерли: они, кроме как с мускусом, ни с чем не могли находиться в гармонии.

Об индустрии в России

Россия занимает одну шестую часть суши, климат у нас от субтропиков до Арктики, есть богатство цветов, но в советское время парфюмерия относилась к категории роскоши и поэтому индустрия была не очень развита. К настоящему моменту почти все небольшие российские фабрики, которые делали ингредиенты из сырья, проиграли в конкурентной борьбе с мировыми монстрами из Франции и Швейцарии. Даже компании, создающие в России свои ароматы, используют импортные составляющие. Они заказывают ароматы французским смесителям, покупают готовые композиции на Западе и просто разбавляют их спиртом и фасуют по флаконам. Поэтому российские смесители не оказывают ощутимого влияния на рынок и тенденции.

К настоящему моменту почти все небольшие российские фабрики проиграли в конкурентной борьбе с мировыми монстрами из Франции и Швейцарии

О моде

Моду задают маркетинговые отделы крупных брендов. Раньше были популярны свежие ароматы, а сейчас тренд качнулся, и самыми продаваемыми стали насыщенные цветочные запахи. Хотя десять лет назад их практически нельзя было продать. Но на самом деле маркетологам всё равно, какие компоненты входят в аромат. Может, там вообще нефтепродукты — главное, чтобы продалось. И самое простое в такой ситуации — посмотреть на рейтинги популярных ароматов и создать похожий. Допустим, коммерческий успех имел аромат, у которого основной ингредиент — роза. Значит, заказывают розу. Иногда бриф так и звучит: сделайте нам аромат, похожий на такой-то запах известного бренда. Творчество — это всегда риск, на него идут редко. 

 

Об авторском праве 

Скандалы с авторскими правами сотрясают парфюмерную индустрию постоянно. Однако в основном речь идёт не о копировании аромата, а о копировании логотипа, имени и флакона. Имитируют не содержание, а форму. В мире выпускается около 2 тысяч ароматов в год, и даже профессионалы не в состоянии помнить обо всех из них. Доказать, что аромат украден, очень трудно. Мировые бренды всегда стараются защитить себя от копирования, когда заказывают новый запах крупной компании. В контрактах оговаривается, что аромат создаётся только для заказчика. Прописываются сроки, в течение которых все варианты, представленные во время разработки, компания-смеситель не имеет права предлагать кому-то ещё. Либо в договоре может быть указано, что близкие к определённой композиции запахи должны быть уничтожены.

Как правило, на один заказ выдают 20–30 новых ароматов, из которых заказчик выбирает лишь один. Куда девать остальные? Они стоят в холодильнике и ждут своих покупателей, если специальные условия не были прописаны в контракте. В случае, когда очередной бриф более-менее похож на один из уже бывших в работе, готовый аромат могут предложить следующему клиенту. Поэтому в разных марках бывают похожие ароматы.

Есть независимые парфюмеры, которые делают индивидуальные заказы для шейхов
и королевских семей

О творчестве 

Места для творчества в парфюмерии немного. Творчество сейчас могут позволить себе только достаточно дорогие дома — у них есть частные коллекции (collection privée). При их создании компании идут на больший риск, но именно подобные коллекции позволяют индустрии не опускаться до уровня плинтуса. Ароматы из collection privée делают небольшими объёмами и разливают в одинаковые флаконы, ведь создание уникального флакона само по себе достаточно дорогой процесс.

В менее жёстких рамках находятся такие мэтры, как Фредерик Маль, Оливия Джакобетти, Пьер Бурдон. Они занимают небольшую долю на рынке — хотя и самую яркую и интересную для профессионалов. Есть независимые парфюмеры, которые делают индивидуальные заказы для шейхов и королевских семей. Королевские дома до сих пор предпочитают для имиджа и статуса иметь собственных парфюмеров, а не покупать готовую продукцию.

 

 

О цене

Парфюмерия — затратная отрасль. Большие бренды должны сделать запуск во всех странах мира — представьте, сколько нужно произвести флаконов и композиций! Именно компоненты и упаковка — две главные составляющие цены. Готовая парфюмерная композиция во флаконе стоит обычно от пары до нескольких десятков евро за килограмм для массовых брендов. Стоимость закладывается в брифе ещё до создания аромата, и парфюмер-смеситель работает в установленных рамках. Именно цена определяет то, что большинство компонентов в парфюмерии — синтетические. Весь ассортимент сетевых магазинов — это синтетические ароматы. Натуральные ингредиенты слишком дороги, их могут позволить себе только известные бренды при создании collection privée. Хотя и там синтетические компоненты сохраняются: они нужны для стабилизации аромата.  

Услуги дизайнеров флаконов также стоят дорого. Дизайнеры готовят специальные формы, а потом в них на заводах отливают флаконы. Одна форма стоит от 50 тысяч долларов. Чтобы сэкономить, многие бренды заказывают одинаковые флаконы для разных ароматов. Есть два мэтра в этой области — это Тьерри де Башмакофф и Серж Мансо. Башмакофф, кстати, создал флакон для парфюмерии, которую Владимир Путин дарит своим гостям. 

Для Европы 100 евро за флакон парфюмерии — уже препятствие для массовых продаж, но в России всё по-другому. Бренды, которые на Западе продают в дорогих бутиках в ограниченном количестве, у нас могут быть востребованы в больших объёмах и представлены даже в сетевых магазинах. Россия — очень привлекательный рынок для дорогих брендов.

   

Иллюстрации: Настя Григорьева